In diesem Artikel beschreibe ich, wie ich mit meinen eigenen Händen ein Muster für einen großen Damenmantel oder eine Jacke mit Brustfalte baue, und stelle auch einige meiner fertigen PDF-Muster solcher Damenbekleidungsmodelle für Größen bis zu vor 64. Dieses Grundmuster mit Brustfalte kann zum Nähen einer Jacke oder eines Mantels für eine füllige Frau mit schmalen Schultern und üppigen Hüften verwendet werden.
Mit dem Aufbau einer solchen Basis sollten Sie erst beginnen, wenn Sie nicht nur schon Maß nehmen können, die Kurzbezeichnungen kennen, sondern auch Maß genommen und in die Maßtabelle eingetragen haben.
Sehen Sie sich die Video-Meisterklasse zum Maßnehmen an und lesen Sie unter dem folgenden Link alles, was Sie über diesen Schneider wissen müssen.
Für Anfänger wird es schwierig sein, die Technik des Schneidens und Nähens zu erlernen, um das Zeichnen dieses Musters zu beherrschen, daher sollten Sie mit einfacheren Zeichnungen beginnen.
So führen Sie Messungen durch - Video und Interpretation der Messsymbole
Tabelle zur Aufzeichnung von Messungen
Fertige Schnittmuster für Mäntel und Jacken
So erstellen Sie mit Ihren eigenen Händen ein Muster für die Basis eines Mantels oder einer Jacke
Wie üblich führen wir das Grundmuster auf Papier aus (Abb. 1) und beginnen die Zeichnung mit horizontalen und vertikalen Linien, die Lehrer der Schnitttechnik oft als „Raster“ bezeichnen.
Wir betrachten den linken vertikalen Schnitt des Papiers als Mittellinie der Rückseite und den unteren horizontalen Schnitt des Blattes als Ebene (Linie) der Unterseite.
Wir messen von der untersten Ebene aus Di und zeichnen Sie die anfängliche Horizontale für die Rückseite auf der linken Seite des Blattes.
Von der Originalrückseite aus messen wir Ds - und erreichen Sie die Taillenhöhe, von der Taille nach unten 18 - 19 cm - die Höhe der Hüften.
Messen Sie den Unterschied von der Taille aus
Dboch minus 2 cm
Und wir zeichnen eine horizontale Ebene des Armlochs. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Basis die Horizontalen von Armloch und Lauf zusammenfallen.
Danach bauen wir die Mittelnaht, wie im Artikel beschrieben zum Messen.
Und wir fahren mit dem Aufbau des Sprosses (des Rückenhalses) fort.
Sprossenbreite = 1/3Ssh + 1,2 cm + 0,5 cm,
wo 1,2 sehen - eine Vergrößerung der Halsweite, die zum Zuschneiden von Oberbekleidung verwendet wird, und 0,5 sehen - Biegezugabe oben an der Mittelnaht.
Weiter,
Sprossenhöhe = 1/3 Sprossenbreite
Diese Aktionen werden mit einer blauen gepunkteten Linie dargestellt.
Heben Sie dann den höchsten Punkt der Mittelnaht an 0,2-0,3 cm für die Arbeit. Formen Sie den Spross und heben Sie seine seitliche Spitze an 0,5 sehen. Diese Aktionen werden mit einer roten Linie angezeigt.
Der nächste Schritt ist der Aufbau des Schulterbereichs.
Wie Sie sich wahrscheinlich erinnern, entsteht der Schulterpunkt (markiert mit einem grünen Kreuz) am Schnittpunkt zweier Bögen. Wir erstellen einen Bogen, indem wir das Bein eines imaginären Zirkels in der Mitte entlang der Taillenlinie platzieren
R1 = Vpk + 2 cm,
wo 2 sehen - Erhebe dich zum Schulterpolster. Eine weitere Kerbe befindet sich an der seitlichen Spitze des Sprosses:
R2 \u2d DP + XNUMX cm,
wo 2 cm - Schulterverlängerung und Passform.
Zum visuellen Vergleich zeigt die blaue gepunktete Linie die Umrisse des Sprosses und der Schulternaht, wie sie beim Zuschneiden eines leichten Kleides und ohne Berücksichtigung des Schulterpolsters aussehen würden.
Wir fahren fort: die Breite des Rückens von der Mittelnaht bis zur Ecke des Armlochs (Klammer in Abb. 2)
Breite + 1,5 cm
Legen Sie den gewünschten Wert auf Höhe des Armlochs beiseite und setzen Sie einen Punkt (in Abb. 2 ist es ein rotes Kreuz). Von dort (der obere Teil des Armlochwinkels des Rückens, gekennzeichnet durch ein rotes Kreuz) sollte nach rechts beiseite gelegt werden 1/8 Armlochbreite (und ein blaues Kreuz setzen). Ich möchte Sie daran erinnern
Armlochbreite = 1/4 (Sg + Pg)
Beim Aufbau einer ähnlichen Basis für Oberbekleidung verwenden wir Pg 6 - 8 cm.
Der „1/8“-Punkt (blaues Kreuz) bestimmt die Position der hinteren Seitennaht. Senken Sie die Vertikale davon ab. Zeichnen Sie eine Taillenabweichung in der Vertikalen 1,5-2,5 cm und Hüftwölbung 0,5-1 cm (Rote Linie).
Die Armlochkurve des Rückens sollte vollständig abgeschlossen sein. Kopieren Sie anschließend mit einem Cutter das grüne Fragment des Armlochs des Rückens, nachdem Sie das Papier unter die oberste Stoffschicht gelegt haben. Dieses Armlochfragment wird beim Bau des Regals benötigt.
Das Schnittmuster für die Rückseite eines Mantels oder einer Jacke ist fertig!
Erstellen einer Zeichnung eines Regals in einem auf Vollständigkeit basierenden Muster
Wir beginnen mit der Konstruktion der Regalzeichnung mit dem gleichen Raster wie für die Rückseite. Verlängern Sie die horizontalen Linien des Gesäßes, der Hüften und der Höhe des Armlochs nach rechts (Abb. 3).
Die vertikale Halbkufe – die Mittellinie des Regals – sollte so weit entfernt sein, dass das Regalmuster auf das Blech passt.
Der einfachste Weg, die richtige Position des Half-Skids zu finden, besteht darin, das Volumen des Produkts entlang der Hüfte von der Mittelsenkrechten des Rückens wegzunehmen und noch ein paar Zentimeter hinzuzufügen:
Sa + Pb + 5 cm,
bei Pb 4 - 6 cm
Nach dem Halbrutschen ist die ursprüngliche Horizontale des Regals an der Reihe. Von der Taille abwärts beiseite legen Abt.
Finden Sie die Mitte der Brustwölbung: Messen Sie vom Original abwärts Br und je nach der erreichten Höhe von der Halbkufe zur Konstruktion hin beiseite legen RCG.
Die Mitte der Brustwölbung ist eine wichtige konstruktive Markierung beim Erstellen eines weiblichen Musters. Achten Sie daher auf die Genauigkeit der Messungen Br и RCG.
Treten Sie auf Höhe des Armlochs von der Halbkufe zurück
Shg2 + 1,5 oder 2 sehen
Zeichnen Sie vom resultierenden Punkt, der gleichzeitig die Oberkante der Armlochecke des Regals ist, eine Vertikale nach oben und unten. Nennen wir es die Armlochvertikale. Begrenzen Sie anschließend das Detail entlang der Hüfte, gemessen von der Halbkufe aus:
(Sat + Pb) minus der Breite des Rückens an den Hüften
Zeichnen Sie eine weitere Vertikale – die Vertikale der Seitennaht.
Verwenden Sie dann den Teil des hinteren Armlochs, den Sie kopiert haben (grünes Fragment). Es muss an der vertikalen Seitennaht des Regals befestigt werden.
Und Sie können die Seitennaht des Regals arrangieren. Ablenkung an der Taille 1,5 bis 2,5 cm².
Bei der Herstellung der Seitennaht des Regals ist es wichtig, dass ihre Länge der Länge der Seitennaht der Rückseite entspricht.
Die Ecke des Armlochs des Regals war an der Reihe.
Es ist in der Zeichnung gelb markiert. Kehren Sie zur Vertikalen des Armlochs zurück und steigen Sie von der Höhe des beiseite gelegten Armlochs nach oben 5 sehen, und in Richtung der Seitennaht davon - 3-4 cm. Setzen Sie die Punkte „5“ und „3“. (In der Zeichnung sind sie mit blauen Kreuzen markiert.) Punkt „3“ bestimmt die Position der Seitenfalte, die vom Armloch nach unten verläuft.
Beginnen wir mit dem Bau einer Seitenfalte (Abb. 4)
Die erste Seitenfaltlinie liegt in einiger Entfernung 1,5-2 cm vom Schnittpunkt der Vertikalen des Armlochs und der Horizontalen der Taille (Punkt „2“ ist durch ein grünes Kreuz gekennzeichnet).
Zeichnen Sie durch die Punkte „3“ und „2“ eine gerade Linie nach unten und enden Sie dort 12-15 cm unterhalb der Taille. Die Lösung dieser Biegung auf Taillenhöhe wird sein von 1,5 zu 2 cm, ohne Abweichungen.
Nachdem Sie die zweite Linie der seitlichen Biegung gezeichnet haben, machen Sie Ablenkungen über die gesamte Länge der Biegung (Abb. 5) und richten Sie sie entlang der Länge aus. Nachdem Sie die Durchbiegungskurven in der Zeichnung eingezeichnet haben, vergrößert sich der Falzspalt um ein weiteres 1,5-2 cm, also insgesamt 3 - 4 cm.
Und wir fahren mit der Konstruktion einer Taillenfalte fort (Abb. 6).
Senken Sie von der Mitte der Brustwölbung aus die Vertikale parallel zur Linie der Halbkufe ab. Gehen Sie von der Mitte nach unten und ziehen Sie sich zurück 4-6 cm. Der resultierende Punkt ist die obere Spitze der Taillenfalte des Regals (grünes Kreuz). Und seine untere Spitze (unterer Punkt, unteres grünes Kreuz) liegt unterhalb der Taille 9-11 cm und wechselte zu 1 sehen bis zur Seitennaht. Die Lösung der Straffung hängt von der Form und dem Volumen des Bauches ab und kann bei der Anprobe festgelegt werden.
Nacken.
Seine Breite:
1/3 Ssh + 1,2 cm
Höhe:
Halsweite + 1 cm
Der Schulterausschnitt und die Brustfalte werden wie gewohnt ausgeführt (siehe Abb. Basis mit Brustfalte).
Auf der ursprünglichen Horizontalen vom Seitenpunkt des Halses beiseite legen 4 - 5 cm. Punkt „4“ verbindet sich mit der Mitte der Brustwölbung. Dieses Segment ist die erste Linie der Bruststraffung. Oben kürzen 1 sehen, runter 1,5 sehen. Verbinden Sie Punkt „1“ mit dem seitlichen Punkt des Halses, wodurch der Abschnitt der Schulternaht entsteht.
Platzieren Sie das Kompassbein in der Mitte der Wölbung der Brust und mit einem Radius
Rg + 2 cm,
Zeichne einen Bogen. In einem Bogen vom Schnittpunkt mit der ersten Faltlinie aus beiseite legen
Unterschied zwischen Messungen1 und Shg2
Zeichnen Sie durch den erhaltenen Punkt vom Punkt „1,5“, der durch ein grünes Kreuz angezeigt wird (und nicht von der Mitte der Brust), die zweite Linie der Biegung und gleichen Sie ihre Länge mit der ersten Linie aus.
Schulterverlängerung - nach dem Falten schneiden (Abb. 7). Machen Sie vom höchsten Punkt der zweiten Linie der Biegung aus mit einem Kompass eine Kerbe mit einem Radius, der der Differenz zwischen den Maßen entspricht Dp und das bereits vorhandene Segment der Schulternaht
R = Dp minus 4 cm oder 5 sehen
Machen Sie die zweite Kerbe, um die Schulterneigung von der Mitte der Brustwölbung aus zu bestimmen, und berücksichtigen Sie dabei die Höhe bis zum Schulterpolster. Der Radius ist
npp + 2 cm
Beide Biesenlinien werden mit glatten Linien gezeichnet, und um das verbleibende Fragment des Armlochs zu verzieren, benötigen wir einen Schulterpunkt, eine „Fünf“ und den höchsten Punkt der ersten Biesenlinie, die vom Armloch kommt.
Es bleibt nur noch eine halbseitige Korrektur des Regals und schon ist das Grundmuster für einen Mantel oder eine Jacke fertig.
Hier ist eine so schwierige Lektion zur Schnitttechnik von Vera Olkhovskaya!
Fertige Schnittmuster für Damenmäntel und -jacken
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